我在哪儿认识的他？忘记了。开始只是奇怪，后来倒也习以为常了，就是他每次出来喝酒一定带着自己的私家杯子，而且是巨大的那种，德国出产的水晶杯，并且杯脚镌刻着他自己的名字。酒么，也总能够找到一些别人不知道的小众酒。和迷信名牌名家的葡萄酒迷不同，他有着自己独特的品位。
这次路过找我喝酒，带的是新西兰黑皮诺，难得地让人惊喜。
只是以“勃艮第特级园”命名的杯子太大，酒体结构支撑不起来，显得有些空洞，鼻子也得跟着摇杯的动作逆向游走才捕捉到些许香气。不过没关系。香气淡淡地、慢慢地还是散发出来：红莓果、水果糖、黑巧克力，甚至还有些烤肉味；等香气稳定下来的时候，花香堆满杯口，粉粉的、甜甜的，很好，这是优雅的，香气纯正。喝一大口，酸甜怡人，还有些鲜味，酒体紧凑适中，质感柔顺滑畅，酒精依附着一个朋友，它就是：甜，虽稍显暴露，但无妨整体之既柔和又给感官以强烈的印象。
“怎么样？”
“还不错的酒啊，风格鲜明。”
“纯净、甜美，本就是新西兰酒标榜的风格。”
“是啊，但是，不能多喝，喝多了腻啊。纯净、甜美，都标榜多少年了？十七八九说清纯，三十五六了自己还这样说？”
是一个过程吧，开始时大家都学法国，种葡萄、酿酒，学波尔多、学勃艮第。如黑皮诺这种葡萄，在加州、在新西兰赢得名声，起初只是对勃艮第可怜地模仿，失控的结果反而造成相当受市场欢迎的局面，这主要是因为新颖，就像中式、日式建筑出现在欧洲，虽拙劣却还是能够存在。在喝多了各种成功、不成功的尝试后，新西兰酒的单纯性让人喜欢，因为它参与了多样、加入了葡萄酒多样性的行列，反而提高了多样给予人的快感，单纯在此赋予多样以美。这时候的新西兰酒是颇堪赞美的。
但是久了，不可避免会产生令人无法忍受的单调，喝多了千篇一律就会感觉腻味，而人们看不到实质，特别是酒商和品酒师、记者串通一气，为根本没有达到品质高度的新西兰酒大唱颂歌，也让人心生厌恶。
“拜托！讲点道理好不好？是的，我就常赞美！新西兰还是有很多好酒的！”
“风格都一样，就说这酒，已经很不错了，但是，现在再开一瓶你还想喝么？”
“你去过新西兰吗？”
“去过。”
“你每年喝多少酒？”
“每年喝多少酒？喝进肚里？两个波尔多橡木桶吧。”
“晕！继续喝酒。”
新西兰酒风格单纯，为葡萄酒的风格家族增加了多样性，但自己却没有多样性，它只是具有一定的单调的魅力，其他东西付诸阙如。有时候需要用单纯来限制过分，但是过分的单纯便是缺乏天赋了。怎么样能达到单纯而不贫乏，明快而不生硬，华丽而不俗艳，雄伟而不笨重，才是新西兰酿酒师们须主要考虑的问题。
好吧，对不起。如何能带着批判态度而不把自己牵连进去？恐怕不可能。我知道很多人会反驳我对新西兰酒的成见了。