2009年7月又一次去到勃艮第夜之坡Côte de Nuits，拜访了精彩的村庄Gevrey-Chambertin酿酒师Alain Burguet的酒厂、酒窖以及葡萄园。
一大早从第戎乘TGV去到哲维瑞-香贝田下来，负责酒窖管理和酿酒的艾伦二儿子腼腆内向的Eric Burguet便开车接上我们直趋酒庄。
到达酒庄，稍作准备，Eric便打开酒窖的门，这是爱酒者最兴奋的时刻吧。
艾伦的名声或许低于其他名声在外的勃艮第种植者，但是他的酒却毫不逊色。
他开始只是种植者，然后在20世纪70年代中开始收购属于自己的葡萄园，并开始酿酒。他一向信任并爱惜自己的葡萄园，即使在化学肥料和科学种植最兴旺和密集的七八十年代，周围的人都成吨地向葡萄园倾倒化学物质的时候，他也有自己的坚持，坚持古老相传的自然种植的方法。他在葡萄行距之间让草自然地生长，曾经引来别人奇怪的眼光，但是现在却是流行的做法。由于没有参与化学种植，他的葡萄园一向都保持着良好的酸度系数，而后来有机种植倡导者的发现证实，保持着良好酸度的土壤和野草分解后融合成的土壤更有利于葡萄酚类物质的形成。
“而且不用农药、不用除草剂，因为蜘蛛、小虫等小动物和葡萄有着更深的关系，比人类更长久呢。”谈起他的葡萄田，艾伦如是说。“要对邻居好。”言下之意不要影响别人，包括动物。
葡萄成熟后由他的两个儿子Jean-Luc和Eric，带领15人的采收小组，根据不同的葡萄田和成熟情况进行两次的轮换采收，仅采收质量最好的葡萄果实。
一般的酒厂摘葡萄的人都比挑葡萄的人多，而他们摘葡萄和挑葡萄的人手一样多，也就是说他们更注重葡萄的挑选，几乎是一颗一颗地去选，非常认真。这情景我在Chateau Margaux见到过，然后才开始相信真的有酒庄这样做。
酿酒用的酵母也是没有添加酶或者其他任何添加物的传统天然酵母，不过滤，磷量控制最少的二氧化硫使用量，根据不同的地块，几乎所有级别的酒都要在橡木桶中经过18—20个月的培养，然后装瓶。根据不同的葡萄园，他们每年大约生产10款不同的酒。
在酒窖试还在桶里的2008年的酒。
第一桶：
就是很鲜艳的红色，酸，很酸。
Eric提醒说不要大力地吸气，因为有很重的二氧化硫味，吸得多了会头痛。
是那种鸡蛋或臭鸡蛋味，果然。
丹宁的细致还是能够品得出来。
试完一口后见Eric将杯中的余酒再倒进桶里，我便也不忍一口喝太多，而且二氧化硫味真的很重。
第二桶：是勃艮第入门级的酒，来自第15到18块田的葡萄混合酿制而成，树龄平均30年。
鲜艳的红色，酸度活泼。Eric解释说：“是因为苹果酸发酵还在进行中，所以才这么酸。”
黑皮诺的皮不厚，果味表现得淋漓尽致，品新酒像在吃水果一般，丹宁已溶入酒体，很细软。大力摇杯将二氧化硫的气味摇散，勃艮第特殊的土味、果味都好。
第三桶：
Eric说来自他父亲的出生地的葡萄园。
紫色的边缘，特别细致圆润，闻已经很好，果味新鲜，酸度好，丹宁细致如纱，还在发酵中，已经很好了，可以想见它的将来。
第四桶：
二氧化硫味很强烈。
摇摇杯让鼻子躲避着。
11年的树龄，年轻的酒很活泼。同行的Cindy说：“高雅。”花香、果香都不错，像一件剪裁得体的衣服，丹宁不突出，确实可说是高雅，而且细致，非常好。
Eric说这块田的土质含有很多钙质，很多小石块，向阳的山坡地，有风，所以形成高雅的风格。
第五桶：
颜色很深，鸡蛋味的二氧化硫依然明显。
这些年天气变暖，葡萄为了保护自己，努力把皮长厚，造成了颜色深，而葡萄皮上天然的酵母也起到了保护的作用。
酸度强，丹宁如砂砾，在口中摩擦着，陈年能力很强的酒。
“没有经过过滤吧，这酒？”我问。
“是的，”Eric说，“我们的酒几乎都不过滤，灵魂不在酒里没有意义。你注意到没有？这些木桶有的开口在上，有的开口在下？”
真的哦。
“开口在上的酒换桶或者装瓶的时候酒液需要抽出来，而开口在下的原因就是让酒自然地靠重力轻柔地流出来，不会搅动酒液、酒渣，所以也可以省略过滤的步骤。”
“酒渣有的人认为是养分，还是要和酒溶合在一起，让酒尽力地吸收，而我们，”Eric说，“酒渣之所以会从酒中沉淀出来，肯定是无用了的东西，所以分离后就不用了，但酒不过滤也是因为已经用尽了酒酵母沉淀的好处，所以我们的酒更香、更丰厚。”
第六桶：
活泼的酸，舒服的丹宁，非常干净，复杂度也感受得到。
“我喜欢你们的酒窖，喜欢你们的酒。”
“我也是。”Eric笑着说，指一下周围，“它们如鱼得水般地在橡木桶中、在酒窖中，这是它们的宇宙。”
第七桶：
天鹅绒般的色彩，来自一级园，色素还没有完全溶解在酒液里，还在流动，紫的边，很深的颜色，非常活泼生动。
“这也是一款要很多年才成熟的酒吧。”我说。
“是。像英雄，你要在人群里看到他的将来——桶边试新酒要抱持这样的一种心态。”
九点到十点，不知不觉竟然在酒窖中试了一个钟头，仍是意犹未尽啊。
出来酒窖，Eric的大哥Jean-Luc出现了，一起试已经装瓶的酒，2006年份。
第一款：Gevrey-Chambertin Tradition 2006。
颜色深，非常香，舒服，泥土味不强烈，有烘烤味，入口甜美，丹宁如丝绸。
美国黑皮诺可偶尔达到这境界，但是做不到从头到尾都如此舒服、大气。红果、蓝莓、覆盆子，非常棒的香气。
甜，也有点酸但是不露头，酒精感不强，丹宁有纱质般的存在感，稍微还是能感觉到一些二氧化硫的气味。很准确的一款Gevrey-Chambertin。
第二款：Gevrey-Chambertin Place Des Lois 2006。
入口香甜，酸度足够，阳刚，有架构，还是有些新，余味深具浓缩感，没有开放。
第三款：Gevrey-Chambertin La Justice 2006。
清新自然，花香迷人，入口甘甜，还没等口舌做好品酒的动作，自己就直接流下了喉咙，哪里舍得吐啊！丹宁的质感如丝如缎，回味中泛起雨后山谷中绿叶的清香。余味中酒精感才出现，是呀，这是酒啊，当然要有酒精感。
拥有良好平衡的一款酒。
第四款：Gevrey-Chambertin Mes Favorites 2006。
香气凝聚，口感凝缩，丹宁缜密，黏性强，香草、烟丝的香气，充分、集中，会是自己很喜欢的酒。
这时候庄主Alain Burguet回来了，打过招呼，他从一边拿出一瓶还没有贴酒标的酒来——
第五款：Vosne-Romanee Les Rouges du Dessus 1er Cru 2006。
泥土、烘烤、烟丝、丰富的薰草香，不摇杯已极其香甜，颜色深浓，不像勃艮第酒呢，香水一样的香。
入口丝丝的甜，有层次，精炼，极具深度也有长度，果味浓，整个后鼻腔都被充满。挂杯漂亮，丹宁如砂质，黏性强烈。还要陈年很多很多年才能喝啊。
Alain说这是40年树龄的葡萄，稍微晚收，因为土地面积有限，仅能酿4个橡木桶的量，葡萄收成最好的年份也最多不超过1200瓶。
他尊重自然、土地，不假农药和省事省力的技巧，但是也不会照搬古老的智慧和经验。例如，他不以传统的花开100天采收为准绳，也不以科学的糖度测量数据为达标，而是以更重要的酚类物质的成熟为收获标准，所以会比别人晚收几天甚至一个星期。
第六款：也是裸瓶的Chambertin Clos de Beze 2006。
“Clos de Beze。”庄主说。“Chambertin。”我接上。“No，No。”“I know。”在前面，我知道是Chambertin Clos de Beze。勃艮第的葡萄法规就是这样让人头痛呢。
刚倒入杯中香气还有些野性不驯，但很快散开，竟异常清新、舒服、愉悦，好极！
入口甜丝丝的，惹人遐思。酸度也好，柔软的丹宁，典型的勃艮地泥土味。
好酒需要时间，在等待的时间我把玩着刚刚开瓶的软木塞，都有酒庄的印记，只有一个除外。见我留意，负责市场、性格也活泼外向的Jean-Luc解释说：“在勃艮第酒庄要随时掌握葡萄园和酒窖的状况，每年的产量、卖出的情况、酒窖的库存等等，要随时应付海关的查询。”
这就是法国葡萄酒法律的严谨处啊。我心想。
“但是每年的收成不一样，有时候会估错瓶数，结果要临时加购酒瓶和软木塞，所以可能会出现有的软木塞没有酒庄印记的情况，像这一批。”
酒慢慢地开放，非常好啊，还要找地方吐？开玩笑，甚至都不舍得咽下去！
优雅，这才叫优雅，Chambertin Clos de Beze啊。余味只有一个字：甜。最后还带些乡土的气息，丹宁在舌上刷刷的，如同风吹过青纱帐的声响。
结构的要素精确、优美，卓越的深度，而且有着坦率的风格，传奇名园果然不同凡响。
因为仅拥有一点点的园区，每年的产量不过两小橡木桶，刚刚在酒窖亲手摸过呢。
回头再来，La Justice易入口，很好喝。Place Des Lois要慢一点喝，一点药香，有点苦，陈年能力不弱。Mes Favorites这酒的特点仍没突出来，也是要陈年，但是细致、优雅，细细品才知。Jean-Luc找回木塞塞回去，等一下带上去吃午饭。（果然，午饭时好喝多了。）Les Rouges du Dessus颜色还是很深，确实很好的酒，好喝的酒，让人兴奋。Chambertin Clos de Beze就是优雅，其他语言都是多余的。
庄主也兴奋起来了，又起身再拿来一瓶，黑色瓶身、黑色酒标的Gevrey-Chambertin 1er Cru “Les Champeaux” 2004：
酒一样的出色，而且有一股特殊的香，入口也是香得可以，真的是棒极了！
指一下整个系列的酒，我说：“这些酒如果卖到中国，波尔多很难卖了啊。”庄主大笑。
33年前他创建了这个酒庄，当时他还是个在葡萄园工作的普通工人，帮别人的酒庄做事。“我要拥有自己的酒庄。”他对自己说，“2公顷，我要起步，从2公顷起步。”于是去找旧庄主谈：“一人一半，我帮你管理葡萄园、负责收成、酿酒，但是每年的收成一人一半。”1976年他终于买下了整个酒庄，1978年才有能力建立自己的酒窖。从小就很有个性，14岁就不上学了，上完职业高中就跟老酒农学种葡萄、学酿酒，不爱跟父母而是跟别人学。他一边创业，一边有点钱就收购别人的田，一点一点地积累，因为是从种植者开始入手，最重要的是他是这个村的人，知道很多村庄里的信息，所以他知道哪块田好，哪块田更有前途，哪些田想都别想，哪些田还有机会出让。通过收购，他的葡萄园不断扩大，现在在哲维瑞-香贝田村，他拥有7.8公顷的土地。在香贝田村和Vosne-Romanée也有大约0.8公顷的葡萄园。
从1974年酒窖还没有建立他就定下目标，要做最好的，要和别人不一样，要和先人一样，在自然动力种植法还没开始流行的时候他已经知道要怎么去做才是最好的。
“罕见的珍珠！”美国人这么评价他的酒庄和他的酒，开始是米其林餐厅，后来是市场都找到了他。“光酿好酒还不行，还是需要市场，这是双向的。”
1981年葡萄刚出芽，霜冻就来了，这一年他一瓶酒也没有收成。82、83年他的日子非常艰难，一共也才收成了11桶酒，但是酒非常好。“太好了！非常棒！”这是最常听到的赞美，但是却没回报，所以日子艰难。“矛盾吧，呵呵。”
1985年气候也是很冷，损失惨重，仅四分之一的收成。那段日子没钱收，很痛苦。
1991到1994年开始好转，他酿出了很多好酒，都值得去买。1996年也是，很酸，但是值得收藏。今年他有机会买3个桶的Meursault，2009年甚至可能会搞到顶级田。进取的心仍然没有停歇。
说到此时，Les Champeaux酒精感出现了，很香，口感顺滑，纯净，野性完全消失。好酒的野性就像好的女人啊，完全是性感的来源。
真的是优雅。
不用品了，Nice，直接就滑下了喉咙，口舌的接受度是最直接的。
Chambertin Clos de Beze当然是最好的酒，价钱一倍有余，但是，今天的表现却是Les Champeaux最棒了，虽然我更喜欢Chambertin Clos de Beze，一向。
“这酒还有多少？”
“238瓶。”
“多少钱？”
“32欧。”
啊？太便宜了吧？！天哪！
Alain Burguet：从1850年这块田就用这个酒标，每年的产量只有900瓶，两个小木桶，他比划一下——就够了。而且是100%新桶，有些田的葡萄承受不了100%的新桶，有些田可以。他解释。
呵呵，可以论杯卖呢，我说。
“Les Champeaux是贵族的。”他举一下杯，“是年轻人的高处的目标。但Chambertin Clos de Beze是30岁以后，知道了自己的潜力、能力，可以接受的、最适合自己的最爱，是适合自己的。”