一
Domaine Mongeard-Mugneret庄主夫妇6月路经深圳，举办一场品尝会，赶过来请他们吃了个午饭。
2009年7月去勃艮第时拜访过酒庄，只是纯然试酒，并没有和主人约。当时试了十余款酒样，印象里觉得这家的酒竟然如此甜！看看接待处厚厚的一大本留言簿，写满了几乎全是日语的各种赞美辞。哦，原来如此。
“你不喜欢他家的酒？”
“太甜。”
同行者于是看到商机，把酒引进了中国。
就是这样，所谓“葡萄酒专家”其实一向是被拿来做相反决策用的。
说起此渊源，正喝啤酒的庄主笑了，通过酒庄代表思月女士的传译知道，原来他们家的酒从1984年开始就已经卖到日本去了，属于最早一批对日出口商。而从1945年开始出口美国，进口商至今从没换过。
作为Vosne-Romanee镇最大的自耕、自酿式家族酒庄，Mongeard自中世纪始已经在勃艮第拥有田地，17世纪的Romanee酒庄名册就已经出现Mongeard的名字，至今已传八代。以“Mongeard-Mugneret”为名始自1945年，取自现任庄主Vincent Mongeard的祖父与祖母的姓氏合璧。
他们家是勃艮第最早开始用有机肥耕耘的酒庄，也是最早采用以机器利用热蒸发原理去除葡萄浆内多余水分，以省去发酵前用加糖及滴流方式去除多余水分的步骤的酒庄。
其自营的葡萄园大约有32公顷，其中很多属于界限划分非常古老的区块，生产35种法定产区上至特级田下到大区级的葡萄酒。酒庄秉持一视同仁的态度对待每一级别的酒。有些田我去过，有些我遥望过，有些我可以准确地在地图上指出其所在，有些田在哪里我们根本可以不在乎。要了解葡萄酒一定要走去产地？有时候是，有时候不。重点在于主体所在之处，即我当下的身体感受和历史的品尝经验，如此才能作出客观的表述。
酒庄这次带来了十余款酒，虽然近年来在香港、在国内也陆陆续续喝到过不少他们家的酒款，在酒庄试酒时“过甜”的印象倒是消失了，这次有机会一次性审视一家酒庄的酒也是难得。
其两款白葡萄酒甚有特点：淡黄色，花、苹果、烘焙与坚果的香，展示出橡木桶发酵以及保留酒脚带来的风味；酸度中度偏上，清新爽脆，甜从余味中出来，都是平易近人的酒款。
Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits Blanc Le Prieure 2012
上夜坡“修道院”干白，葡萄品种霞多丽，平均树龄35年，完全除梗，榨汁之后马上进入600公升的大橡木桶发酵，会保留一小部分酒脚，来增加复杂度。
Marsannay Clos du Roy 2012
葡萄同样完全除梗，不过是在小橡木桶发酵，低温浸渍24小时，利用天然酵母，让其自然发生，最后才混合装瓶。
村子因为离首府第戎近，很多劳动阶层会居住在这里，以前这个产区大量种植佳美葡萄，酿造廉价的酒供应本地的酒吧、餐馆。
庄主于此特别强调：“我们酒标上这个张开的手掌标志显示的就是：劳动人民的手掌。”
酒庄每年会请超过80人的采收队伍，这在当地算是大规模了，根据葡萄成熟的情况分时、分段轮流采收。
其红葡萄酒颜色艳丽，色泽稍深；香气卓越，以红色与黑色浆果、樱桃、玫瑰花瓣、土壤以及橡木桶给予的香气为主；口感结构完整清晰，酒体集中紧致，稍甜，但有足够的酸度，给予大多数酒款良好的均衡表现，也有很不错的复杂度，甚具勃艮第的典型性。
Bourgogne Pinot Noir 2010
这款大区级黑皮诺的奢侈之处在于，葡萄来自一片完整的园区，位于Clos de Vougeot特级田下方。使用旧橡木桶酿造，果味、葡萄味、皮毛、香水的香，甜酸怡人，过会儿更好，空杯有干玫瑰、茶香，虽说质感稍嫌粗糙，却已远超所处级别的水准了。真是超值之选。
Nuits-Saint-Georges Les Plateaux 2006（90分）
40年树龄，人手采摘，100%除梗，35%新橡木桶。
在勃艮第以“夜”（Nuits）为名的酒都摆出一副姿态：我们品质优良，风味强劲，要买好酒？认得我们就已足够。
夜之圣乔治的葡萄田断为村南、村北两区块，南北风格略有差异，北部优雅细腻，南部凝炼刚烈。这块葡萄田位于村南而靠北，虽非一级田却也不会仰视一级田，因为品质颇佳。周边田所酿酒常被刻意用作比赛用酒，因为特色突出，而又南北逢迎，特考品尝者的功夫。
这酒香气沉郁，口感扎实，真心不错。酒体细致，骨架与结构朗畅，在口腔既有面积又呈立体感，恍惚有一种咂吮含在口里的瑞士水果糖般的感觉。果味与矿物感发展得很好，在路上了，当你有足够耐心，买了它收藏，等其继续陈年，将得到更多。
Vosne-Romanee 1er Cru Les Orveaux 2009（92分）
口感华丽大方，轻盈而具柔性特质，非常好喝的酒。如书法、如绘画之运笔，中锋、侧锋、顺笔、逆笔之抑扬顿挫。我对这酒的甜一向持否定态度，但有时候这种否定却又达到了一种肯定的边缘，那就是它的甜具有那种柔软的温情。10年后这酒会伤了曾经一起喝过它的情侣的心，我预言。
树龄在25—50年之间，人手采摘，100%除梗，12—18个月橡木桶贮藏期，30%—40%新桶使用率。勃艮第酒庄大部分用的都是西班牙橡木桶，此庄亦然，庄主每年都会亲自去到森林现场，挑选橡木以作储备更新。
酒庄在Vosne-Romanee村，庄主祖父则来自Flagey-Echezeaux村，所以拥有不少Flagey-Echezeaux村的田。
Les Orveaux这块田大部分归入了特级田Echezeaux里面，仅余小部分一级田。此正是这款酒的弥足珍贵之处：一级田的身价，特级田的品质。而来自酒庄的奖赏更多的是这支酒的部分葡萄真的就来自特级田的部分。
Echezeaux Grand Cru 2008（92分）
40—50年树龄。6个月新橡木桶储存，再转入旧橡木桶12个月，之后装瓶。腐殖土、皮革的香突出，酒体均衡，也属于好喝的类型，复杂感稍欠，奇怪！哦，以为是老藤那块田，原来不是。
Echezeaux特级田分持面积最大的是DRC，然后就是M-M。
他们的酒还有个特点，土壤营养丰富的田特别是特级田会有这样的一种状况，就是会保留未经授粉的葡萄结子而成的无籽小葡萄，因为皮肉比例大，让酒更浓缩，带来更多的深度。
在谈到Pinot Noir的酿造时，Vincent Mongeard特别强调了适度萃取的重要性，并认为一款好的勃艮第酒应该一酿好就好喝，陈年的过程只是增加更丰富的风味而已。
Echezeaux Grand Cru Vieille Vigne 2007（94分）
70年树龄。
仿佛新鲜的樱桃在口腔中爆裂……
这块老藤园区一直是租借别人的，现在拥有者将田捐赠给了博恩济贫医院（Hospices de Beaune）。2011年是M-M酒庄酿造的最后一个年份。
曾经做过Echezeaux特级田的横向盲品，这酒无论持久力还是表现力都完胜DRC Echezeaux。
自此成为绝响。
Richebourg Grand Cru 2005（96分）
清新脱俗，雅丽出尘，依然是华丽风格，以高雅的品质和巧妙的质感取胜。迷人的紫罗兰、玫瑰的香，零舍不同。入口涩滑顿挫，浓墨皴染，凝重浑厚，含蓄内敛，老藤的紧致、扎实、厚度，一下子就能感受到，既表现出强壮的品性，却又不沉重。依然保持着卓越的新鲜度，没有完全地打开，但纵使垂幔隐真，品质却像锤子砸下来一般地确定。Richebourg毕竟是Richebourg。
特级田葡萄酒的特质在于它的精细度，这是它伟大的独一性，衡量其伟大的标准乃在于酿酒师在何种程度上致力于保持并能呈现出这种独一性来，从而能够把他的诗意道说纯粹地保持在酒中。
“在自然面前要谦虚，不要太多人为干预。”酒庄秉持的这一理念在这款酒中得到了最好的体现。
多数酿酒师都强调土地，但却不是每个人都能在酒中表现出土地精神来，没有多少人能真正做到在他们的酒里完美地表现出他们想表现的葡萄田的自然面貌，准确地表现出他们想说的东西。
勃艮第酒的风格也不是一成不变的，近几十年来整个勃艮第气温普遍升高，六七十年代的那种酸涩风格消失了，大家开始在酸甜风格中摸索，更别说市场因素，特别是海外市场，都给勃艮第酒的口味带来了影响。
是的，人类喜欢甜味，在新兴的葡萄酒市场，甜是个引导者，将更多人带入葡萄酒世界。但甜是否是一个好的引导者？
葡萄酒中的甜味物质有两类：一类是糖，来源于葡萄浆果的果糖、葡萄糖，以残糖的形式存在于酒中；另一类糖是酒精发酵过程中的产生物，醇类，包括乙醇。甜也分好的甜和差的甜，关键在于酿酒师的理解以及处理方式。
Mongeard-Mugneret的酒彻头彻尾地好喝。甜美迷人，各级别、各类型的酒都有此特点，单纯而不贫乏，明快而不生硬，华丽而不俗艳，雄伟而不笨重，每一块田、每一层次的酒于此各得其所。
二
好吧，这是一家光芒四射的酒庄，位于Chassagne-Montrachet村，走进去、酿造车间、下到地窖、在幽暗阴凉的品酒室冷冷地品酒，我们仍然可感受到它的光芒，甚至告别出来还要盖章确认一般地遇到从德国开车来的追逐者正举手敲门，只为了想买两瓶酒。肯定不是故意安排，酒庄工作人员也是见怪不怪地那么理直气壮。总之，这是一家会发光、光芒四射的酒庄，就是这么回事。——Bruno Colin酒庄。
Michel Colin是出色的Cote de Beaune葡萄的种植和酿造家族的第三代继承者，2003年退休后，将家产分配给了两个儿子：Philippe和Bruno。根据发端于古罗马而订立的《拿破仑法典》，父辈要等分财产予子女，由是而产生的典型的勃艮第故事，那就是同一块葡萄田越分越细。Bruno继承了约8公顷的土地，30块葡萄田，其中12块一级田，在有些田区甚至只分得几行葡萄，分布在5个村镇：Chassagne-Montrachet，Puligny-Montrachet，Saint-Aubin，Santenay和Maranges。
Bruno Colin几乎只酿白葡萄酒，遵循传统的酿造方法，追求更贴近传统风格的酒款，既体现良好的平衡——无论香气还是质感，又能保持勃艮第霞多丽的矿物感和细致入微的复杂性，同时更深入展现每个葡萄园独特的风土特征。
我是在2010年4月去的，然后，快速地进入品酒程序。没有什么可说明的，没有什么可领悟的，没有什么可解释的。这是一种迅捷的连接。
首先吸引我们的是它的酸。酸是葡萄酒的重要口味物质，分六类，有来自葡萄果实的酒石酸、苹果酸和柠檬酸，以及来自酒精发酵过程中产生的琥珀酸、乳酸和醋酸。
酸是遭误会者，又酸又涩常常是很多人喜欢上葡萄酒的障碍，是对葡萄酒留下的不好印象。酸真的不堪？带伤害性？是，也不是。任何事情都是相对的。
勃艮第酒常常是靠酸度来帮助陈年的，试新酒往往是对牙齿毁灭性的考验，多少次走出酒庄都几乎要马上找面镜子张嘴数牙，担心有几颗已经遗落在杯子里了。
Bruno Colin的酸却做得非常好，明亮而优雅，被酒体温柔地裹挟着，没表现出即时的伤害性来。
Bourgogne Chardonnay 2008
葡萄全部来自Chassagne-Montrachet，如果是不那么爱惜名声的酒庄，这酒其实可标上村庄级。酒非常不错，没有经过橡木桶。只是简简单单地展示着它就是一款好酒，无棱无角，一个照面就让人爱上它。
Chassagne-Montrachet 2008
纯洁，干净，明亮，复杂，舌上表现良好，香气四溢，充满口腔，生动活泼，节奏迅疾，有阳光灿烂感，完全没有阴影，简直像拐过街角喜欢的人明眸皓齿地映入眼帘一般让我们满怀喜悦。
Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot 2008（90分）
刚装瓶3个月，香气口感还没有融合好，酵母、木香、奶油、面包等香气横生侧出，像偷偷走进妈妈厨房的女孩子，每个柜子都打开了一遍。入口酸度强烈，甜感刚刚冒出一点尖尖来，虽然如此却讨喜，因为复杂度也有一些，也表现出来些。
Chassagne-Montrachet 1er Cru La Boudriotte 2008（92分）
葡萄田靠近村左，圆润肥美，闻起来像鹅肝？有甘油感，滑，先甜，酸慢慢地出来，非常明亮，光彩照人，复杂度也好，在杯中巨细无遗地展开一切，张力弥漫。他的酒里有光，有云，有色彩，流动着。有些酒具有深度，有些有高度，这酒里面有景象。
Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Vergers 2008（94分）
葡萄田靠近村右，邻近Puligny-Montrachet，酸度强烈，Dry，隐藏的酵母、烟熏味，入口强壮，甜躲着，偷偷地笑面迎人，稍一露脸第一时间便感染到你，表现出一种高级别的干净和丰富的状态来，婀娜中保持着刚劲，圆浑润丽却不流于柔媚。
酒庄认为对一块好的葡萄田来说土壤、坡度是最重要的因素。是这样的。
Puligny-Montrachet 1er La Truffiere 2008（95分）
鲜美怡人，酵母、烘烤味，蜜瓜、温饽、白桃的香，香气变化多，非常棒！精致的结构，清新的酒体要素，毫不留情，却在空杯留香。越接近村右，风格越优雅，浑圆无圭角，能感到从肥美走进优雅的一个过程。只是一滴也好——这酒竟予人这种感觉。
平均40年树龄，控制产量，比别家少很多。
多么新鲜、多么有活力的酒，我们在杯子里喝到各种卓越的东西：美妙的酸度，隐而不显的甜，良好的结构，美妙的矿物味，这些都是对葡萄田风土的真实展现，并带给舌面凛冽而尽兴的质感的流畅。它是个完善者，无所需求，无须我来说好。给人净化与圆融的美感，好酒真的是哪怕只一滴也有味道！
真正是有才能的酿酒师啊。显然，Bruno先生是真诚地热爱葡萄园、热爱收成的葡萄，酿造的时候也怀着同等的感情，对他准确地感觉到的东西是酿造得很好的，可是通过他的酒依然能感受到他的酿造技术超越了葡萄所能承载的，起码新年份是如此，至于陈年之后葡萄田原本的精神能否脱颖而出需待证明，不过我想，对他的酒来说这应该不是什么问题。
他的酒制作精良，他是个出色的酿造家。他在酒窖里刻意留有一桶有着透明侧面的橡木桶，让到访者可以看到发酵进行中的葡萄酒。目标和标准乃是形式化的、可订造的，他的技术的精准始终具有无比的优越性。他酿的酒有力，是闪光的、干净的，在酒窖、在市场上遇到的酒都是如此，太精确，太克己复礼，结构总是清晰的、完美的，风格是严肃和精炼的，司空见惯的面孔，没有起伏波澜，靠其深不可测的纯洁和力量使我们发出声声惊叹。
三
相比前两家都是在市场上受到欢迎的风格，其实我更想念这一家——Domaine Doudet。
酒庄始建于1849年，Savigny-Les-Beaune村，至今仍然在同一个家庭的手中，目前由Isabelle Doudet女士负责酒庄运营。酒庄在Aloxe-Corton、Beaune、Savigny-les-Beaune和Pernand Vergelesses皆拥有上佳地块的葡萄田，并且保留了一些非常古老的葡萄树。
他们家一直采用有机的种植方式，条件适合的葡萄园甚至用马犁田。尊重传统，不崇尚所谓大的、浓重的、妖艳的现代口味，这不是人、庄主或酿酒师的坚持，而是terroir、是葡萄田的坚持，而且他们的葡萄田更要求酿造需要通过岁月的窖藏才会透露其最终性格和风味的葡萄酒。秉持这一理念，酒庄累积了完整而丰富的年份酒的储备，早期的年份甚至可以追溯到上世纪初。
我也是在2010年4月有幸去拜访该酒庄的。
Bourgogne Chardonnay Vicomte 2008
清新自然，很好，没有经过橡木桶，逗起唾液，干净利落，就像庄主的风格。（招待我们试酒的是老庄主，一头银发的他江湖传说年轻时差点和Lalu Bize-Leroy结婚。）
Pernand-Vergelesses 1er Cru Sous Fretille Vieille Vigne Blanc 2008
年产量2000瓶，市场上很少见到，主要是和老客户分享。约15欧的定价。
很结实的口感，香气清新，入口活泼，但舌面板实平坦，没有质感。酒有疏离，反而亲切。我们不能拒绝先喝上两杯的快乐。
Savigny-Les-Beaune 1er Cru En Redrescul Monopole Blanc 2006（91分）
葡萄田的名字是“翘屁股”的意思，坡度陡峭故。哈哈！
很香，清爽型，花与矿物奇妙的组合。燧石气息、烟熏味，甜度很好，酸度亦足够，透彻明晰，这酒靠着它响亮的酸度和机灵的酒精让人喜欢，打动我心。15.5欧。
Corton Charlemagne Grand Cru 2007（93分）
奶油、好的桶香，酒体中上，酸甜平衡颇佳，复杂感强，香肌柔骨，余味中长。葡萄都是人手挑选，很纯净，很是柔和、很有节制，在前进的路上，走向成熟，走向完美。40欧。
Bourgogne Piont Noir 2007
有点甜，丹宁感也好。2008年则鲜爽很多，酸度也不尖锐。
Aloxe-Corton Les Guerets 1er Cru 2008（91分）
70年老藤。年轻时比较严肃，丹宁有砂质感，纱质；香气还好，不复杂；甜酸都不过分，挺好。在杯中敞开朴素与单纯，给人一种稳健感，结构匀称、结实，如同大步流星的男子向你走来，以其不讨好人的姿态而讨好了人。
Corton Marechaudes Grand Cru 2008（92分）
香气都很迷人，但不张扬、不过分暴露。（此时头有些疼，试了几家新酒残留了二氧化硫反应。新酒的品鉴是一件讨厌的活计，并无甜头可尝。）酒体中度偏重，甜度很细腻，要懂才会这样说。酸不暴露，丹宁黏人，细腻，都没有泥土味。
酒越来越好，渐入佳境。
Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Fichots Vieille Vigne 2006（92分）
香气依然是淡淡地发出，口感的甜也好，不浓重，丹宁感却加重了，细腻黏口，真是细致而狡猾的混合。
Savigny-Les-Beaune 1er Cru Les Guettes 2000（93分）
芬芳宜人，妙不可言，入口甜，丹宁紧涩，柔软细致，酿酒师用朴实得近乎低声细语的手法，把酒酿得不偏不倚，恰到好处，结构隐约而深刻。谁感觉到了它那微妙深刻的实质？
Maison M.Doudet-Naudin Vosne-Romanee 1973（94分）
铅红边缘，松脂、干果、蜜蜡的香；入口酒体稍轻，甜，柔软，但有力；香气可能没有老年波尔多那么多层次变化，但甜美过之；丹宁仍能感觉到，那种在上下腭间的存在感，坚实体贴；酸甜的平衡让味觉甚至灵魂都感到愉快！
空杯甜蜜，非常棒！甜蜜吸引，非常好！很好看，很好闻，很好喝。
香气口感也有变化，松树、动物皮毛的香，似巴罗洛，又很波尔多，但毕竟是勃艮第，甜美一以贯之，以淡漠方式与人为善。棒极！
庄主再取一瓶酒来，它绵软而肉感，它很像过去，果然！Maison M.Doudet-Naudin Chambolle-Musigny 1966（95）。
酒标后贴，木塞换过，瓶子也没有擦洗。
酒在杯中是牛肝菌的香，萝卜、人参、辛香，甚至有波特酒的Nose；口感甜，味道也不是太多，但并没有流于软弱，丹宁也仍在，是沙质感，折磨着你的味蕾、触觉、心，一滴也味全。
面对某些酒缺乏语言，就是这样。
“当初不觉得好喝，丹宁重、涩，只好放一边。后来打开一试：哇！”
“现在好喝多了！”
“是的。”
很多时候葡萄酒爱好者为了一款酒能否陈年、适不适合现在喝而争论不休，那是在香港、在深圳、在上海，如果有幸身处Domaine Doudet的酒窖，一定不起这样的争端。那么多老酒，那么多新酒，当下的好不好喝真的重要么？
人人都有对远方事物的好奇之心，美好的时代一定是我们经历过的，而又有东西能带我们回头，以酒为马。那时候没有人敢说自己懂得了所有葡萄田里的秘密，所有昏暗酒窖里的密谋，而只是跟随葡萄的收成，尽己所能尽量做到最好，懂得不多，做得不多。现在的酿造者则是懂得太多，也做得太多。
一款做出来的酒和一款完成的酒之间有着多大的分别啊。“做出来的东西是不完全的东西，一件很好地完成的东西可以根本不是做出来的东西。”1973年和1966年这两支酒，就是完成了的酒。
勃艮第酒，无论酸甜涩，新酒时不好喝，陈年后也可以变得好喝，付出的是岁月，最后都走向柔和，无意的柔情万种。
我必得节制自己的感性，精简自己的文字，但是，不，这是不可能的，即使我用再多的文字也无法传达出这酒给我的真实而微妙的感觉。正是这种感觉构成了它的魅力，那种柔情：由糖、酒精、甘油等引起的甜味，带来舒适、圆润、和谐的感觉，表现为口感的柔和性，可用柔软、柔和、柔顺来形容。
酒能够打开我们对整个世界的感触，可是，酒里的柔情，我们称之为具有吸引力的东西，我们还不能理解它的实质，它以一种最迷惑人的方式吸引了我们。无意于佳乃佳耳。
四、小结
回顾了曾经去过的三家勃艮第的酒庄，查看了这么多酒款的品尝笔记，我得承认自己并非一个专业的严谨的学院派品酒师。我像我的许多朋友一样，也不止一次地想把自己封闭在一个体系之内，以便舒舒服服地跟随行业大师们订下的标准相互鼓吹，但是我做不到。以一套范例的品酒语言来描述颜色、香气、口感，那太容易了，也太专横。品酒是一种神奇的活动，不该被规定。
事实上，我并不想写一篇对任何一个酒庄所有出品的详细分析文章，也不想对一个地区进行全面的评估，而只打算去采取一种观点，即我自己对葡萄酒的理解，既私人又公正。一个人才神秘而自由。
对一家酒庄的出品进行横向的品饮，不仅意味着可以得到对这家酒庄的总体印象，也能揭示出一段历史：来自葡萄酒自身的历史，也是酒庄、酿酒师的观念、精神和哲学的历史。在这里，历史并非意指一段曾经发生过的往事，亦非一段前因后果的由来，而是表现为一种奠基与传承，表现为一种沉积与流变的延续性和差异性。在杯中此时此刻所呈现的都展现出酒庄历史性的特征，每一杯酒都不是独立自存的，都附带着自其发源处一路走来的历程和其将要前往的方向。
不是说这三家就是我推荐的酒庄了，事实上我并不例外，和大家一样也认为勃艮第葡萄酒的本质是土地、是葡萄田。更有名的酒庄也去过，糟糕的酒庄当然也更多。对名家的颂扬早已成为陈词滥调，很多人只和名庄打交道，但他们并没有具备足以品尝名家所酿之酒所需的理解力。
在这个种植和酿造都没有秘密可言的年代，靠什么一分高下？那就是酒庄的态度。
这三家酒庄的酒集体性地感动过我，不只是一两款、某一块名田。是酒、是酒所带出的葡萄田的多样性打动了我，不是人，我不交朋友。
罗兰·巴特主张“作者之死”，提倡将作者形象从文学研究和批评思想的中心地位中删除。葡萄酒方面亦当作如是观。我们喝的是酒而不是庄主。酿酒师的脚步没有他的酒走得那么远。
“某个东西如其所是地是什么，我们称之为它的本质。”（海德格尔）勃艮第酒的本质永远是土地，葡萄田的风格。
勃艮第葡萄田的等级划分虽然有些矫饰，不过也使规范可见，这套规范在既定的范畴内还是由品质决定，虽然有些理想化。饮者需要在立法下的品质和酒在杯中的真实表现之间寻求平衡，与发自内心的感受相比，饮者不需要高估酿酒师的价值。波德莱尔说：“我满足于感觉。”品酒必得是从自身的感受出发，把握酒杯中的可感性。何谓好酒？人人都可以随便说些什么。
——该赞美的依然是勃艮第这块神奇的土地。